Arête Nord de la Pointe D’Amont, D, 500 m

Superbe voie au cœur du massif des Ecrins, l’arête Nord de la Pointe d’Amont s’effectue au départ du refuge de la Selle (2673 m).

Encore une très bonne nuit dans ce refuge confortable tenu par un gardien accueillant. Couettes, bon repas, petit déjeuner copieux…

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Départ du refuge à 7h00 en direction du Glacier Est du diable. Une petite heure de marche est nécessaire pour atteindre ce petit glacier qui nous oblige à mettre les crampons. En effet la glace est bleu et incroyablement dure.

On quitte le glacier au niveau d’une zone de rochers blanc que l’on gravit pour atteindre le fil de l’arête N.

L’itinéraire suit ensuite le fil et surmonte un premier ressaut facile comportant quelques passages de IV.

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Le deuxième ressaut est un peu plus soutenu avec des passages de V mais le rocher est excellent. Il est d’usage d’éviter le sommet de la pointe d’Amont qui à l’aspect d’un cairn géant instable et de sortir par une petite brèche située à l’Est de l’Aiguille centrale du Soreiller. De là, on gagne facilement son sommet.

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La descente est aisée grâce à un rappel (sur chaine) en face sud de l’Aiguille centrale qui permet d’atteindre de bonnes vires et le sentier de descente de l’Aiguille de la Dibona.

Encore une belle voie dans le massif des Ecrins avec du bon rocher et de beaux passages d’escalade dans un cadre magnifique.

Agathe ze blues, ED, 320 m Les Deux Sœurs (Agathe), barrière E du Vercors

Arrivés au col de l’Arzelier et garés au parking du Mauret vers 9h00. Nous avalons en 1h la marche d’approche qui passe par le refuge de la Soldanelle, puis par une sente raide en direction de la falaise, imposante, dolomitique!
Le point de vue est magnifique: les Ecrins, la Meije, le Mont Blanc, l’Obiou, le Mt Aiguille… Panorama superbe!

Vers 10h00, on est au pied de la voie, en face SE, il fait déjà trés chaud mais heureusement une petite brise rend la chaleur supportable.
La 1er longueur est de loin la plus difficile, un dièdre légèrement mouillé côté 7b, un peu dur à l’échauffement!
La 2e longueur, est une belle cheminée renfougne dans laquelle Lionel coince son sac et son casque. Après l’escalade devient plus classique et toujours très verticale. La difficulté réside dans le fait que le rocher n’est pas toujours très bon. Il faut parfois se faire très, très léger…

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Très belle voie dans l’ensemble, très bien équipée, dans un cadre vraiment magnifique.

Descente à pied par le col des deux Sœurs qui passe très bien, en plus des bouquetins vous attendent au passage…

Hélène

-Ascension de la face W du sommet E des pointes de Mourti, D, 200 m

-Traversée Pointes de Mourti-Pointe des Rosses, PD

-Ascension de l’arête N du Grand Cornier, AD

Ces trois courses sont idéales pour l’initiation et offrent une vue magnifique sur les hauts sommets du Valais. Elles s’effectuent au départ de la cabane de Moiry située à 2825 m d’altitude au bord du glacier de Moiry.

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Semaine du 03 au 10 juillet 2010

Magnifique voie en bon rocher, proposant de beaux passages d’escalade en dalles, fissures et dièdres.

1er jour:

Montée au refuge du couvercle(2687m). Très bon accueil et excellent repas pour ce refuge très fréquenté.

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2e jour:

Départ du refuge à 4h00 en direction la face E du Moine par le glacier de Taléfre. Le départ de la voie est facile à trouver (un beau dièdre sous un  toit gris). Les deux premières longueurs sont les plus dures de la voie mais très bien équipées (V+ et 6a, beaucoup de pitons).

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Le reste de la voie est évident et magnifique. La ligne générale se situe à droite de l’éperon central descendant du sommet.

La descente par la voie normale est commode et facile à trouver grâce à de nombreux cairns.

Le 09 et 10 juillet 2010, avec Jean-Sé, Olivier, Laurent.

1er jour:

Montée au refuge des Ecrins (3175 m) par le glacier Blanc.

2e jour:

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Levé à 4h00. Départ en direction de la Roche Faurio par le glacier Blanc. Nous avons rencontré de bonnes conditions de neige jusqu’à l’arête menant au sommet. Cette derniere propose quelques passages d’escalade trés aériens. Mes trois compagnons en escales durant le tour de l’Oisans par le Gr 54 ont été très efficace malgré des pieds usés et des vêtements « très imperméables ».

Patrick

Du 06 au 08 Juillet 2010 avec Erik et Patrick

1e jour:

Nous sommes montés au refuge du Pelvoux (2700 m) sous une chaleur accablante en transportant le matériel pour ces deux magnifiques courses. L’accueil au refuge du Pelvoux par Marie et Marie Paul a été très chaleureux. Comme toujours les dîners et les petit déjeune sont excellents et copieux.

2e jour:

*Le Pelvoux par le couloir Mettrier

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Levé à 3h00 du matin et départ avec les cordées de la voie normale de la traversée du Pelvoux. Nous étions les seuls à partir dans le Mettrier. Le couloir était en bonne condition malgré une partie supérieure légèrement sèche. De courts passages de glace nous ont demandé un peu d’attention. Erik s’en est très bien sortie pour son premier couloir. Descente par le couloir Coolidge en bonne condition (bon regel).

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3e jour:

*Traversée de l’Aiguille de Sialouze (3576 m)

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Après une nuit bien méritée nous sommes partis à 3h30 en direction du glacier de Sialouze. Après le passage de la brèche nous avons suivi l’arête Sud jusqu’au sommet de l’Aiguille de Sialouze. (quelques passages de IV en escalade).

Après un peu de désescalade et quelques rappels (gazeux!!!), nous sommes descendus au refuge puis à Ailefroide.

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Félicitation à Erik pour sa bonne humeur, son magnifique accent et sa condition physique qui nous a permis d’enchainer ces deux belles courses. A bientôt

Patrick

L’ensemble de la traversée mérite une cotation D (difficile) . Elle est réservée à des alpinistes possédant une bonne expérience de la haute montagne et une bonne condition physique afin de profiter au maximum de ce beau voyage.

La traversée royale est un des plus beaux itinéraires pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Elle permet de traverser les Dômes de Miage, l’Aiguille de Bionnassay, le Mont Blanc, le Mont Blanc du Tacul et le Mont Maudit.

La 1er journée est consacrée à la montée au refuge des Conscrits à 2602 m.

Le 2e jour on gravit l’Aiguille de la Bérangère (3425 m) avant de descendre sur le col du même nom. Par des rochers faciles et une arête de neige effilée on atteint le point culminant de cette journée à 3673 m. La descente en direction du col de Miage et du refuge Durier s’effectue par une crête en terrain mixte (neige et rochers). Le refuge Durier (3369 m) est petit avec ses 20 places.

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Le 3e jour on emprunte l’arête (mixte facile et cairns) de Bionnassay située au dessus du refuge en direction de l’Aiguille de Bionnassay à 4052 m d’altitude. La partie la plus dure de cette traversée est un ressaut rocheux comportant des passages d’escalade en III.

On rejoint ensuite la voie normale du Mont Blanc et son flot d’alpinistes voulant atteindre le toit de l’Europe. La descente s’effectue par le col de la Brenva, le col du Mont Maudit, le mont blanc du Tacul et l’Aiguille du Midi.

Nous avons rencontrer de très bonnes conditions car les arêtes étaient bien fournies en neige. C’est vraiment une voie magnifique et incontournable qui permet d’évoluer sur des arêtes aériennes entre Italie et France.

LA TRAVERSÉE ROYALE

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En aller retour de puis l’Aiguille du Midi ou en dormant au refuge Torino (3371 m) cette course est magnifique et accessible aux débutants.

Cette traversée peut s’effectuer dans les deux sens, mais ce jour là nous avons décidé de partir du col d’Entréves.

L’arête est mixte au départ puis devient franchement rocheuse sur les dernières longueurs avant le sommet. Des spits sont en places pour se protéger dans les passages difficiles.

Petit topo:

Prendre pied sur l’arête, très facile au début, en passant tantôt coté E, tantôt côté W. Juste après une désescalade dans une petite brèche (contournement de l’arête par la droite plus aisé que désescalade par la gauche. Mais si vous vous sentez, la désescalade est très sympa), on remonte de l’autre côté par un petit pas de III. La suite est plus aérienne : on reste sur le fil de l’arête. Ensuite, un pas de IV , puis on atteint le sommet.

L’arête des cosmiques est une façon très élégante de rejoindre l’Aiguille du Midi. La vue vers la vallée blanche est incroyable et les à-pics qui plongent sur Chamonix sont vertigineux. Outre son aspect esthétique, elle est très intéressante sur le plan technique. L’arête des Cosmiques est une excellente école pour terrain mixte (neige et rochers) en montagne.

De l’Aiguille du Midi, nous sommes descendus vers le col du Midi avant de remonter en direction de l’abri Simond à 3600 m d’altitude. De là nous avons suivi l’arête mixte jusqu’à une grosse tour que l’on contourne par le droite (rappel). Nous avons suivi l’arête des cosmiques jusqu’à une seconde tour, puis par l’arête horizontale nous avons atteint le premier ressaut (environ 10 m en III,IV). On a ensuite remonté un couloir-cheminée (mixte) pour atteindre la dernière épaule enneigée et de là, la plateforme du téléphérique.

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ARÊTE DES COSMIQUES

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Le grand couloir NE du Pic Jocelme est un beau couloir de neige régulièrement parcouru.

Après une nuit au refuge des Bans (Non gardé à cette période) et un réveil à 2h00 nous sommes partis en direction du Pas des Aupillous jusqu’à la base base du couloir.

D’une inclinaison moyenne d’environ 50°, il débouche à une brèche située sur l’arête E du Pic Jocelme. De l’autre côté de la brèche, nous avons emprunté un couloir légèrement en contrebas (30 m) et ensuite par des rochers faciles jusqu’au sommet.

Le couloir était en parfaite condition malgré un mauvais regel et la descente plutôt aisée grâce à une bonne quantité de neige.